Решил немного разнообразить место своего сетевого хранения полезных мыслей и написал небольшую статью, которая изначально являла целью ответить _кратко_ на вопрос на одном форуме посвященному фотографии, где в одной из тем был задан вопрос о съемке архитектуры. Насколько ответ получился кратким, судить вам, надеюсь лишь, что потраченное на прочтение время не пропадет даром.
Преамбула
На самом деле есть несколько базовых и стандартных способов снимать архитектуру. Кроме этого надо отличать съемку художественную и техническую — оказывается есть различия. Если в художественной архитектуре фотограф может себе позволить полную импровизацию, то в случае с технической надо обязательно передать форму и внешний вид здания, как оно есть — можно сказать реализовать чертеж-эскиз средствами фотографии.
Но в большинстве случаев люди все же снимают художественный вариант, поэтому ему можно наверное уделить большее внимание.
Изучите объект
Во-первых, красивое здание желательно осмотреть обойдя по-возможности вокруг. Найдите наиболее выгодный на ваш взгляд вид сооружения, который передавал бы более полно ваши ощущения от ансамбля. Старайтесь не снимать параллельно плоскости стен здания с прямоугольным планом, чтобы кадр не выглядел совсем банально. Обратите также внимание, что кроме общего вида очень важно учесть мелкие детали, барельефы которые украшают здание, интересные особенности архитектурных элементов, а также обязательно изучите падающий свет, который может сильно подчеркивать все перечисленное в подробностях. Кроме самого выбранного здания, оно может также красиво гармонировать со своим окружением.
Внимательно осмотритесь вокруг — возможно архитекторы уже поработали над этим моментом. Также имеет значение дистанция съемки, чем ближе вы будете к объекту, тем более величественно он будет выглядеть, как бы нависая над зрителем, и наоборот, — чем дальше вы от здания, тем менее важным и высоким оно будет выглядеть. Если случится так, что ваш объект «не влезает» в кадр даже с самым широкоугольным объективом, то возможно потребуется применение панорамной съемки.
Выберите время съемки
- наблюдаетсся недостаточная экпозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
- экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
- явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы
Если у вас есть такая возможность, то понаблюдайте за архитектурным ансамблем в разное время суток, ибо в разное время суток или даже время года, одно и то же здание (и не только) может выглядеть разительно по-разному.
Особенно хорошо прорисовывает все детали свет низкостоящего над горизонтом солнца — на закатах и рассветах. Также интересна съемка в так называемое «режимное время» (голубой час), как его прозвали фотографы-профессионалы за оттенок неба еще (закат) или уже (рассвет) синеватый. Съемка в режимное время порой выгодна за счет использования дополнительного искуственного света ламп и прожекторов использующихся для подсветки. Кроме того, съемка в ранние или поздние часы выгодна тем, что вероятно меньше людей попадет в кадр.
Техника для съемки
Из техники стоит прежде всего отметить несколько основных единиц необходимого оборудования.
На первом месте идут фотокамера с широкоугольным объективом.
При выборе оптики старайтесь обращать внимание на такие характеристики как: собственно фокусное расстояние, значение которого должно лежать примерно в пределах 17-28мм для большего охвата кадра по углу обзора; хорошая резкость и минимум искажений (с обычно лучше дела у объективов с фиксированным ф.р.).
На съемку архитектуры крайне обязательно не забыть захватить штатив. Опора для вашей камеры должна быть в обязательном порядке максимально устойчивой и в тоже время не весить слишком много для того, чтобы ее можно было долго носить с собой. Можно воспользоваться советом одного бывалого фотографа — использовать легкий но прочный штатив, устойчивость которого можно усилить мешочком с песком или камнями подвешенным за крючек центральной штанги треноги (покупайте именно такой вариант).
Дополнением к штативу очень неплохо сослужит электронный «тросик» для спуска затвора — пульт для удаленной съемки. Какую модель выбрать, электронный с проводом или без — на ваше усмотрение. На будущее, можно сразу запастись таким тросиком, который позволяет кроме автоматических значений выбирать произвольное время выдержки от руки (режим Bulb).
Сама техника съемки
Тут можно сказать следующее. То, что камера уже должна стоять на исходной позиции, закрепленной на штативе и снабженная нужным объективом и тросиком спуска, думаю уже ясно из предыдущих абзацев. Теперь вам остается навести камеру по видоискателю на ваш будущий шедевр и выставить необходимую экспозицию.
Учитывая, что снимать мы приготовились со штатива, то вопросом выдержки можно несколько пренебречь, уделив большее внимание диафрагме, зажав ее не меньше чем до значения скажем F/16 для получения большей глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП) и более простой за счет этого наводкой на резкость.
Чувствительность ISO лучше держать в нижней части диапазона камеры, для начала выставив значение 100 единиц. Камеру при этом нужно перевести в режим приоритета диафрагмы, тогда встроенный экспонометр сам расчитает оптимальную длительность выдержки. Режим замера лучше выбрать для начала центрально-взвешенный или усредненный.
Если в камере есть возможность блокировки зеркала в поднятом положении — включите такую функцию, т.к. это поможет свести вибрации камеры к минимуму, что особенно актуально при съемке нескольких кадров в серии для последующего наложения на компьютере.
Когда все параметры выставлены, то вам лишь остается нажать на спусковую кнопку тросика.
Изучите по дисплею результат на сделанном снимке, обратив в частности внимание на гистограмму, если таковая доступна в камере. Ее пик ввиде холма должен находиться примерно в центре графика, а спады вершин не должны заходить за края — это будет означать, что кадр был экспонирован правильно.
- наблюдается недостаточная экспозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
- экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
- явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы
Если результат вас не устраивает, попробуйте поэкспериментировать с параметрами, например с режимом замера — можно выставить точечный и попробовать навести камеру на нужное место на здании, наполовину нажать в это время на кнопку спуска и запомнив значения выдержки и диафрагмы, выставить их в ручном режиме.
Поверните камеру в исходное положение и сделайте снимок, еще раз изучив результат. Таким образом можно достигнуть некоторых успехов, благо в век цифровой фотографии нет финансовых ограничений на кол-во отснятых кадров, как в эпоху пленки.
Небольшая подсказка: для того, чтобы в кадре было заметно меньше людей, можно принудительно сместить экспозицию в сторону большей длины выдержки, например 2-4 секунды или больше. В таком случае проходящие мимо фигуры людей за счет их быстрого движения «смажутся» настолько, что вероятно станут почти незаметны. Кроме того, если вы снимаете в ночное (режимное) время, то за счет сильно закрытой диафрагмы, вокруг ярких удаленных источников света, таких например как уличные фонари образуются красивые ореолы-звездочки с длинными лучами, по числу лепестков диафрагмы объектива.
При выборе ракурса и расположения здания обратите внимание на небо — если в момент съемки оно не представляет ничего ценного, то предусмотрите место в кадре для таких объектов как луна или летящая птица, самолет — все это или даже целое небо (заранее снятое отдельно) можно вклеить в последствии в кадр на компьютере после ретуши.
Если важна геометрическая точность, то следует обратить внимание на то, что при съемке высоких зданий с относительно близкой дистанции, на снимке будет заметно схождение линий перспективы. На фото это обычно заметно по сближающимся в верхней части контурам зданий и вертикальных линий. В случае в небоскребами здание может принимать форму неправильного треугольника, если вы стоите у подножия строения.
Частично избежать такого эффекта можно удалившись от здания дальше, увеличив дистанцию. Также можно использовать специальный объектив для архитектурной съемки с смещающейся оптической осью объектива и ее высотой — Tilt-shift объективы. Но главным недостатком таких объективов является их большая дороговизна. Подробнее о технике такой съемки можно узнать на странице Подвижки фотоаппарата.
Еще один способ заключается в выборе низкой точки съемки (экспериментально), например от пола, так, чтобы оптическая ось объектива была примерно параллельна полу или земле.
Также отчасти (или полностью) подобное искажение можно убрать с помощью преобразования перспективы на компьютере в графическом редакторе с подобной функцией (Photoshop, GIMP).
В заключение
Кроме того что написано выше, можно использовать много разных приемов и техник, среди которых съемка в панораму (однорядной, многорядной и сферической для последующей склейки на компьютере), съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDRi), применение различных фильтров, а также комбинация всех подобных методов. Каждый вариант подразумевает под собой отдельное описание техники ввиде отдельных статей, которые можно в сети или бумажных изданиях по фотографии.
Ссылки:
Using your cameras histogram to take better photos
Удачи.
